摄影技术基础知识内容

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摄影技术基础知识内容

　摄影技术基础知识内容，随着人们生活水平的不断提高，越来越多人有条件在闲暇的时候去学习新的技能，学习任何东西都要从最基本的知识开始,比如要想学会摄影,就要先掌握基本的理论知识，接下来分享的就是摄影技术基础知识内容。

摄影技术基础知识内容1

　 一、正确持机方法

　在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。

　虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。

　数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。

　 1、持机的正确姿势

　无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：

　（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。

　（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。

　（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。

　（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。

　 2、站立或坐下摄影时的注意事项

　（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。

　（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。

　 3、跪下摄影时的注意事项

　跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。

　 4、相机带的重要作用

　将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。

　 二、光线的运用

　照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。

　 1、光线的性质

　 （1）直射光

　在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。

　当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。

　 （2）散射光

　在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。

　“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。

　 2、光线投射的不同方向

　拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。

　 （1）顺光

　从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。

　 （2）前侧光

　从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。

　 （3）侧光

　来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。

　由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。

　 （4）侧逆光

　来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。

　 （5）逆光

　“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。

　 （6）顶光

　光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。

　 （7）底光

　“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。

　 3、光线的反差

　“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。

　 三、摄影的构图

　构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。

　构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。

　 1、构图注意事项

　要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：

　（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。

　（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。

　（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。

　（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。

　（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。

　（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。

　 2、以不同的拍摄角度造出不同的构图

　大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。

　 （1）正面拍摄。

　正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。

　 （2）侧面拍摄。

　用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。

　 （3）仰视拍摄。

　仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。

　 （4）俯视拍摄。

　俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。

　 3、构图的“三分法”

　“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。

摄影技术基础知识内容2

　 曝光补偿在实拍中的典型应用

　 1增加曝光补偿拍出白皙皮肤的人像

　对人像摄影来说，曝光补偿增加+0.3EV~+0.7EV，可以拍出漂亮的人像肤色。方法是针对皮肤来测得曝光值（尤其是使用点测光方式对皮肤进行测光时更为准确），再增加一定的EV值，可以使皮肤看起来更白皙。

　以上仅针对拍摄美女、儿童而言，如果要拍摄老人或黑色、棕色皮肤的人种，或身处矿山、煤井中的人，应该做负向曝光补偿，使其皮肤的色彩看上去更饱和、更深，以突出这类人群本身的年龄、人种、职业特性。

　 2增加曝光补偿拍摄白云、白雾、雪景

　拍摄白色的云景与雾景不同于一般风光摄影，通常要拍摄的画面均属于高调类型，因此使用评价测光模式拍摄时，有可能会使画面变得灰暗，应该对画面中的雾气进行点测光并适当增加曝光补偿。

　拍摄雪景也存在同样的问题，由于雪的`亮度很高，如果按相机自己测算出的测光值曝光，会造成曝光不足，使拍摄出的雪呈灰色，所以拍摄雪景时一般都要使用曝光补偿功能对曝光进行修正，根据雪景在画面中所占的比例，通常需要增加1至2 挡曝光补偿。左侧展示了需要增加曝光补偿才能够拍摄出的美景。

　 3减少曝光补偿使画面色彩更浓郁

　曝光参数对画面色彩的影响很大，曝光越充分，画面中景物的颜色越明亮、轻淡，反之，如果曝光不够充分，则画面中景物的颜色会显得深暗、浓郁。

　因此，在正常曝光的基础上，适当降低曝光补偿，可以让拍摄对象的色彩看起来更加浓郁。

　如果拍摄的是蓝天，则通过减少曝光补偿，能够使画面中的天空看上去更蓝；而如果拍摄的是花卉，则可以通过减少曝光补偿，使画面中花朵的色彩看上去更浓艳。

　 4减少曝光补偿拍摄出背景深暗简洁的画面

　在拍摄花卉、静物等题材时，为了使画面更简洁，可以使用点测光模式对准前景处拍摄对象相对较亮的区域进行测光，从而保证拍摄对象的曝光是准确的，然后通过对照片做负向曝光补偿，背景会因曝光不足而被压暗甚至成纯黑色，从而突显前景处的.拍摄主体。

　 5利用减少曝光补偿强调剪影效果

　拍摄逆光作品时，通过曝光控制既可以表现出整体环境包括细节之处，也可以把画面处理成剪影的形式，前者需要增加曝光补偿，而后者则需要减少曝光补偿。

摄影技术基础知识内容3

　 1. 光源越广，光线越柔和。相反的，光源越窄，光线越硬。

　广泛的光源能够弱化阴影、降低对比、抑制纹理，较窄的光源则作用相反。这是因为光源越广，射在物体上光线的方向就越多，这会起到增加场景中的照明、减少阴影的作用。

　小提示：将人像主体安排在一扇不受阳光直射且大而亮的窗户边，窗户可以起到柔光箱的效果，不再需要影室专用设备。

　 2. 光源越近，光线越柔和

　相反的，光源越远，光线越硬。这是因为当光源离被摄体越近，相对的就越大，也就是越广；而当光源离被摄体越远，相对的就越小，也就是越窄。

　以太阳为例，太阳的直径是地球的109倍，它本是一个相当广的光源！但是太阳距地球9300万英里（约1.5亿千米），只占地球天空非常小的一小部分，因此当阳光直射在物体上时光线就很硬。

　小提示：在室内用现有灯光拍摄人像时，可以通过改变光源与被摄体间距离的方法使照片的光线更加动人。

　 3. 漫散射能够分散光线，使光源变广、光线变柔

　运用漫散射分散光线的实质还是使光源变广，从而达到柔化光线的目的。当云层遮挡住阳光，物体上的阴影会明显减少，如果有雾，阴影则会消失。云层、阴沉的天空和大雾都会使光线发生漫射，漫射会将光线分散向各个方向。阴天和雾天时，整个天空会变成一个非常广的光源，一个天然的柔光箱。

　小提示：半透明塑料或白色织物等材料都可以用来漫射强烈的光线。你可以在人工光源—如影室闪光灯前加一个柔光罩；如果在明亮的阳光下，也可以使用柔光篷或柔光箱来柔化光线。

　 4. 在反射中漫射光线

　将一束较窄的光线射在一个较大的磨砂表面上，如墙壁、屋顶或磨砂反光板等，光线在反射的过程中会发生被漫射到较宽广的区域。

　但是如果使用光面反光板，光线被反射后仍然会很窄。镜子是一种极端的光面反光板，它反射的光线几乎与入射光线一样窄。

　小提示：将一大块铝箔揉成团，展开后将亮面向外，包在一块纸板上，一块柔光反光板就做好了。虽然这种自制反光板的漫射效果不如白色磨砂反光板，但它能在照片中增加闪闪发亮的光点。

　 5. 光源越远，光线的衰减越快，主体也越暗

　这条规则指出，被摄主体的光照度与距离的平方成反比。这听起来有些复杂，其实很简单，举例说明：如果你将光源至被摄主体的距离增加1倍，那么落在主体上的光线只有距离增加前的四分之一。

　换言之，光线会随着光源的远离而迅速衰减。这条规则我们应牢记，如果你准备移动光源或被摄主体，一定要改变光线的品质。

　同样还要注意的是，经过反射的光线其行进的距离也会增加，即使使用光面反光板也一样。

　小提示：在天气条件很差的室外拍摄人像时应使用闪光灯（热靴或弹出式均可），这样即可以消除人脸部的阴影，也不会影响背景的曝光，因为闪光灯发出的光到达背景时已经弱到可以忽略不计了。

学习摄影应该学习哪些必需的基础知识？

摄影入门基础知识

　摄影入门基础知识，在生活中，很多人都是喜欢用相机拍照的，而且在拍照的时候，是有一定的技巧和方法的，而且很多人就连入门知识都没搞懂，我和大家一起来看看摄影入门基础知识的相关资料。

摄影入门基础知识1

　 一、曝光

　摄影里的曝光简单的说就是指光线进入相机，并在相机里面的感光元件上留下影像的过程。而光圈的大小与快门速度的快慢决定着曝光量的大小，而ISO则是决定相机内感光速度的快慢。根据光线进入相机的强弱，通常把摄影曝光分为正常曝光、曝光不足、曝光过度三种。

　 二、测光

　要想让所拍画面获得准确的曝光，那拍摄时的测光就必不可少，摄影里的测光是通过相机内置测光系统与外置测光表来实现的，由于外置测光表很少用到，现在所说的测光主要针对相机内置测光系统来说。

　什么是测光，简单的说就是相机通过测光系统对所拍场景的光线情况进行测量，得出一个正确的曝光值，然后再根据这个曝光值来设定合适的光圈与快门，而这个测定曝光值的过程就称为测光。以佳能为例，相机内置的测光系统分为评价测光、局部测光、点测光、中央局部测光这几种。

　 三、对焦

　对焦是拍摄中重要环节之一，拍摄时，要是对焦不准，拍出来的画面就是模糊不清的，就是通过后期也是无法修复的。相机的对焦分为自动对焦与手动对焦，

　平时我们在半按快门拍摄时，常常听到嘀的一声，这就是通过相机的自动对焦功能对焦成功的提示。自动对焦根据拍摄时的对焦次数分为单次自动对焦、连续自动对焦与智能自动对焦。

　根据对焦范围又分为单点自动对焦、局部自动对焦与多点自动对焦等。

　 四、光圈、快门、ISO

　光圈 快门 ISO可以说是摄影里的重中之重。所有的拍摄都是围绕这三个的变化来实现。由于这三者的知识量比较多，这里就不一一展开来说，只讲解一下它们的各自作用，让初学者有个大概的了解，为后续的学习打下基础。所谓光圈就是镜头里的一组小铁片组成的一个可大可小的圆孔。

　它是用来控制相机进光量的多少。而快门则相当于相机里的窗户上的窗帘，它是用来控制光线进入相机的时间长短。而ISO则相当于相机里面的光线感应器，它的作用则是用来提高画面的亮度。ISO的最大问题就是数值越高，画面的噪点就越多。因此在拍摄时主要是调整光圈与快门，快门越快，光线进入相机的时间就越短，反之亦然；光圈越大，相机进光量就越多，反之亦然。

　 五、安全快门

　这个主要是针对平时手持拍摄来说的，所谓安全快门就是指手持拍摄时不会因为手部的轻微抖动而导致拍摄模糊的最低快门速度。而安全快门与所使用的镜头焦距密切相关，通常安全快门数值是拍摄时所使用镜头焦距的倒数，比如拍摄时所使用镜头焦距是85mm，那它的安全快门就是1/85秒。而对于一些焦距标志不明显，安全快门速度不能低于1/30秒。

　 六、景深

　景深主要是针对光圈来说的，在使用大光圈拍摄时，画面背景的清晰范围比较少，虚化比较严重，而使用小光圈拍摄时，画面背景清晰范围就比较多，在摄影里，通常是把清晰范围称之为景深，像使用大光圈拍摄出来清晰范围少的画面，称之为大景深（浅景深），

　由于初学者对景深的不了解，常常把光圈大小与景深大小弄错。这里有一个比较简单可以行的办法，就是在看一个画面景深的大小时，可以把光圈数值倒过来看，就能很容易区分景深的大小了，比如F4与F20，把数值倒过来，就变成了1/4与1/20，1/4比1/20要大，因此F4位大景深，F20位小景深。

　 七、焦平面

　相机上的这个标志就是焦平面，焦平面主要是针对对焦来说的，为了便于理解，可以把焦平面想象成一个平面，在拍摄时，如有多个拍摄主体，尽量让他们处于一个平面内，这样才能保证同一个画面的多个拍摄主体都能拍摄清晰。下面是两张对比图，一看就比较容易理解了。

　同一平面（焦平面）

　整理的.摄影这七个入门方面的基础知识，有助于帮助摄影初学者更快的了解自己的相机，7个方面的知识点每一点都有丰富的内容，希望初学者能以此文作为一个学习摄影的切入点。

摄影入门基础知识2

　 一、认识相机

　我们相机上有许多按键，这些按键有什么用处我们需要提前了解。也为了我们后期讲到什么知识，需要通过哪个按键来调整参数时，却不知道按键在哪！

　所以要认识自己的相机，它是我们的武器，建议拿着相机，对照说明书熟读！

　 二、曝光及曝光三要素

　曝光三要素：光圈、快门速度、感光度ISO。

　 1、曝光

　曝光简单说就是我们的画面光线亮度，我们把正确曝光比作一杯水：

　当水不满一杯时，画面亮度就不够了，所以叫曝光不足，也称为欠曝。

　当水超过了一杯时，曝光亮度就太亮了，所以叫做曝光过度，也称为过曝。

　 2、光圈

　光圈就是光线进入相机的孔径大小，好比是水管口径大小一般，水管口径越大，单位时间内水量越多，所以光圈越大，进光量越多，所以曝光量也就越多，画面也就越亮。同时光圈大小对景深影响很大，就是对背景的模糊与清晰影响很大。

　光圈越大（数值越小），进光孔径越大，进光量越多，所以曝光量越大，画面亮度越高，景深越浅，背景虚化程度也就越高（背景越模糊）。

　光圈越小（数值越大），进光孔径越小，进光量越少，所以曝光量越小，画面亮度越暗，景深越大，背景清晰程度也就越高（背景越清晰）。

　 3、快门速度

　快门速度就是指光线进入相机的时间长短，它是指快门开启到闭合的这段时间。

　就好比是水管放水的时间长短，时间越长，水量越多。

　快门速度越快，进光时间短，进光量就越少，曝光量也就越小，画面越暗。

　快门时间越慢，进光时间长，进光量就越多，曝光量也就越大，画面越亮。

　高速快门可以抓拍运动中的物体，凝固住运动的精彩瞬间。

　慢速快门可以将水流瀑布云朵雾气排的平滑柔顺，拍摄车轨光绘等，创造不一样的美。

　 4、感光度ISO

　感光度就是感光元件对光线的敏感程度。

　同样的光线亮度，感光度越高，感光元件对光线更加敏感，画面也就越亮。

　高感光度会产生噪点，一般情况建议慎用。

　 三、白平衡

　白平衡中不得不提色温，关系到给人是一种冷调还是暖调的感觉。

　简单说就是相机中色温K值的设置，我们这边不讨论理论了，不然文章太繁琐了。

　 一般K值在5000中算中间值作为基准：

　当我们想要画面偏蓝，显冷调的时候，将K值往5000以下调；

　当我们想要画面偏黄，显暖调的时候，将K值往5000以上调。

　 四、曝光补偿

　曝光补偿就是对我们测光后的画面亮度进行增加光线或者减少光线的功能，这个功能是为了防止测光在有些时候失效的情况而设定的，有一个“白加黑减”的原则，但今天不说这个有点绕的原则，大家只要记住：

　如果画面拍完后偏暗，可以将曝光补偿往正方向调整，增加曝光；

　如果画面拍完后偏亮，可以将曝光补偿往负方向调整，减少曝光。

　 五、测光及测光模式

　测光就是我们相机对画面进行光线测量的一个过程。

　测光模式主要有评价测光（平均测光）、中央重点平均测光、点测光。

　 1、评价测光（平均测光）

　就是相机将画面分为一个个小方格，分别对每个小方格进行光线测量后再统计平均得到最终曝光，说起来这么麻烦，但其实就是一个非常短的过程。是一种非常好用的测光方式，但对于大光比场景不太实用。

　 2、中央重点平均测光

　这个测光模式就是对相机最中间区域进行平均测光，这就不是对整个画面了，是最为实用的一种测光方式，因为我们大部分相机就是依靠对画面最中央区域进行测光，适用场合也是最广的。

　 3、点测光

　点测光是对我们的一个小点进行测光，是最为精准的测光方式，能确保我们主体的测光是最准确的。

　这边不得不提到点测联动，尼康相机基本都有这个功能，其他相机只有很少一部分才有，点测联动是指对焦点和测光都是同一点，可以很好的保证主体的对焦与测光，因为我们的主体有时候不一定是要在最中间。

　 六、对焦及对焦模式

　对焦就是使我们的拍摄主体拍摄清晰地过程。

　 1、手动对焦

　依靠手动调整变焦环实现对拍摄主体的清晰程度的调整，一般在自动对焦无法满足需要时使用，毕竟手动调整浪费时间。

　 2、单次自动对焦

　对拍摄主体对焦一次，适合拍摄静物。

　 3、连续自动对焦

　半按快门后对物体进行持续对焦，物体移动，保持半按快门就可以让对焦点会跟着移动物体，适合拍摄运动物体。

　 4、全自动对焦

　利用相机自行判断对焦点，自动切换单次自动对焦还是连续对焦，取决于拍摄对象是否运动。

　这六个要点理解后就可以简单入门啦，欢迎你来到摄影世界！

摄影入门基础知识3

　 第一步：什么是光圈

　理解什么是光圈很简单，我们可以将它看做是眼睛里的瞳孔。瞳孔越大，可以进入眼睛的光线就越多。

　光圈大小、快门速度和ISO一起产生了曝光。光圈孔径尺寸的变化，也就会影响光线进入传感器的多少。

　不同光圈大小可以创找出什么效果，会在后面的详细叙述。简单地说，光圈孔径变大将允许更多的光进入到传感器，光圈孔径变小将允许更少的光进入到传感器。

　 第二步：光圈的数值

　光圈的大小通常使用f-stop刻度来表示的。在你的相机上，你会看到“f/”后面跟着一个数字。这个数字表示孔径的宽度。孔径的大小会最终会影响图像的曝光和景深。

　很多摄影初学者非常疑惑的一点是，“f/”后面的数字越小，光圈反而越大。这是为什么呢？答案很简单，但你首先需要知道都有哪些光圈值、

　如下：f / 1.4，f / 2，f / 2.8，f / 4，f / 5.6，f / 8，f / 11，f / 16，f / 22。

　然后我们需要重点了解“f/”后面的数字是什么意思，随着数字的增加一档，光圈大小也会随之减小一半，一半的意思就是进入相机光线的量将减少50%。

　我们可以通过计算得出以上结论，例如：假设您有一个50mm镜头，光圈大小为f / 2。要得到光圈的直径，就是焦距/光圈大小，将50除以2，直径为25mm。然后取半径，就是除以2，然后半径平方并乘以pi就可以得到光圈的面积。整个等式为：Area =r * π。

　 请看下面的例子，焦距都为50mm：

　f / 2： 50mm / 2 = 25mm光圈直径。其半径就是12.5mm，使用上面的公式（π *12.5mm），我们得到的光圈的面积为490mm。

　f / 2.8： 50mm / 2.8 = 17.9mm光圈直径。其半径就是8.95mm，使用上面的公式（π*8.95mm）， 我们得到的面积为251.6mm。

　现在，按照四舍五入，f/2的光圈面积大概为500，f/2.8的光圈面积大概是250。按照上面所讲的，光圈的孔径越大，进入的光线也就越多，所以，f/2的光圈要不f/2.8的光圈要打，而且数值提升一档，光圈孔径的大小也会随之减小一半。

　当然，让我们每次都计算一下光圈孔径的面积，然后在调整光圈值，在拍摄中是非常繁琐的，这里有一个简单的办法，好让我们快速比较光圈的大小。

　我们可以将“f/2”中的“f”看做是“1”，那么就可以把“f/2”转换为数字1/2。“f/4”就可以表示为1/4。这样就很好比较了，很显然，1/2明显要大于1/4。所以“f/2”比“f/4”的光圈要大。

　 第三步：光圈是如何影响曝光的

　光圈是曝光三要素之一，其他两个是快门速度和ISO，也就是说它们三个会决定你的曝光是否正确。要了解光圈是如何影响曝光的，我们需要要做一个实验，将快门速度和ISO都保持不变，只改变光圈的大小，这样，我们就能看出光圈是怎样影响曝光的了。

　在下面的照片中，ISO为200，快门速度为1/400秒，它们均保持不变。依次改变光圈大小：f / 2，f / 2.8，f / 4，f / 5.6，f / 8，f / 11，f / 16，f / 22。得到的结果如下：

　结果显而易见，当光圈数值变大时（小光圈），曝光量减小，当光圈数值变小时（大光圈），曝光量增加。然而，光圈改变曝光量并不是它的唯一作用，另一个作用就是可以改变景深效果。

　 第四步：光圈如何影响景深

　景深是一个很大的话题，通俗点说景深就是：拍摄主体前后景是否清晰。我们拿后景景深做例子：景深通常分为浅景深和深景深，浅景深就是拍摄主体的后面是模糊的，而深景深正好相反，拍摄主体的后面是清晰的。

　当我们使用光圈优先模式拍摄时，我们可以手动控制光圈大小，其他变量相机会自动控制（Auto ISO），而且焦距也不发生改变。这样我们可以做一个实验，看看光圈对景深的影响是什么；下面的照片按此顺序排列：f / 2，f / 2.8，f / 4，f / 5.6，f / 8，f / 11，f / 16，f / 22。请注意每次光圈尺寸减小时景深是如何增加。

　好了，我们可以通过上面的实验得出结论：光圈越大（数值小），景深越浅（模糊）；光圈越小（数值大），景深越深（清晰）。

　 第五步：不同光圈的用途是什么？

　首先需要说明的是，在选择多大的光圈时是没有规则。这在很大程度上取决于你想要的艺术效果和拍摄环境上。

　 以下是一些基本的用途，只能作为我们使用光圈的一个参考。

　f / 1.4 - 对于弱光情况下是很有用。它还有非常大的浅景深效果。适用于散景效果的拍摄。f / 2 - 这个范围有很多相同的用途，但f / 2镜头比f / 1.4镜头的价格要便宜三分之一。f / 2.8 - 对于弱光情况仍然有效，但由于具有更深的景深，可以在保持人物面部的清晰，适合拍摄人物等，大多数好的变焦镜头的光圈都是2.8的。f / 4 - 一些风景镜头的最大光圈就是f/4，拍摄人物时，虽然光圈不是很大，但使用较长的焦距，还是可以拍摄出很好的浅景深效果。f / 5.6 - 适合拍摄两个或三个人的照片，但在光线不足的情况下也不是很好。f / 8 - 适合拍摄大型团体照片，因为f/8光圈可以使前后排的人物都清晰。f / 11 - 通常情况下，这里是你的镜头最清晰的地方。适合人像拍摄和风景。f / 16 - 通常在晴朗的天气拍摄，需要小光圈保持前后都清晰的情况下，可以考虑使用此值f / 22 - 最佳的风景设置，而且可以表现前景的更多细节。

剪影，作为一种拍摄的方法，可以有非常多的用途，要求拍摄者在创作手法上灵活地运用它，而在创作思路上要有出新出奇，那么如何取得效果不错的剪影照片呢？

1、充分展现剪影主题的形体特征，将形体与背景生动的结合在一起，可以说，形体是语言，背景是语调，而这种语言有时无声胜有声，任凭创作者去揣摩和体会，这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主题的形体特征要求就很高，这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态，充分展示主题的外形特征，力求美感和生动。

2、剪影照片的获得充分利用了主题与背景受光的差异。一般来说，我们可以利用日出日落时的逆光，因为这时的光线最柔和，看上去又不刺眼，是拍摄的好时机，一般只有十分钟左右的时间，另外可以利用室外和室内人工造成的受光差异或天空和水面的自然反射。

3、曝光要遵循宁欠勿过的原则，依据背景的光亮部分进行点测光，这才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。

4、当画面中被摄主体在画面中所占比例过小，或画面的空白空间比较单调时，可以创造性地运用剪影作为前景，通过黑色的剪影既可以压迫观众的视觉投向被摄主体，同时黑色剪影也不会分散观众的注意力。我们甚至可以运用以剪影作为主体的边框，形成方、圆或变异的各种形状，使平常的景物具有独特的画面形式感，增加画面的纵深感。

人像摄影技巧——测光与曝光

测光

通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。

光圈

拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。

快门速度

何谓快门速度的安全限度?就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得j借助脚架了，各位同行不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少?总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧

宠物拍照小窍门

要为宠物拍出漂亮的照片，关键是要抓住它们的个性。当你发现这些可爱的小动物在做某种不同寻常或是非常有趣的动作时，可以随时进行抓拍。例如，小猫或小狗悠闲地躺在它们所喜爱的垫子上打瞌睡时的憨态，就要比它们被强制摆出来的姿态更打动人。拍摄特写照片时别忘了使用近景镜头，因为要是你的镜头本身离宠物过近，它们肯定不会像模特或大明星似的摆好pose等着你来拍照。

拍摄深色毛发的宠物

拍摄深色毛发的宠物难度比较大，所以在为它们拍照时你一定要注意让拍摄背景显得明亮一些。另外，拍摄宠物与拍摄其他物体一样应该注意影子的位置，用闪光灯时注意不要让宠物出现“红眼”。在较亮的地方拍摄可以不用闪光灯，如果必须使用闪光灯则不要让宠物的眼睛直视镜头，这样就可以避免“红眼”现象。

在为几只幼犬或幼猫拍摄“集体照”时，最好把它们放在一个篮子里，让它们相互偎依着，这样就可以方便地调节拍摄距离。如果你想让宠物眼睛对准镜头，可以轻轻地呼唤它们的名字或者用一个发声的玩具来吸引它们的目光。为了拍摄出理想的照片，你不仅要准备充足的胶卷，更要准备足够的耐心，因为你所欣赏到的所有专业动物照片都是摄影师们花费了大量的精力和时间后才拍摄到的。

拍摄儿童与宠物一起玩耍的照片时，要注意让人和动物处于同一个水平面。如果你的宠物体形较大，可以让它趴在孩子的旁边，以获得理想的构图。 给你的猫咪宝贝留影

目前，家庭中饲养的宠物日益增多，有猫、狗、金鱼、小鸟、白兔等，作为家庭的一员，形影不离，增添了许多生活情趣，拍摄好它们的照片，也是一种乐趣。

拍摄家庭宠物

拍摄家庭宠物，首先要了解它们的生活心性，抓住它们特殊的神态特点进行拍摄，并配以适合的道具，安排好比较优雅的干净的环境，耐心等待，引其神态，顺其自然，才能拍出生动有趣的画面。

拍摄工具也很重要，近距离拍摄，可以用标准镜头。但有些动物，只能长距离拍摄，就需要配备中焦距、长焦距镜头，甚至超长焦距镜头，或者使用变焦镜头，能够根据动作的动作进行推拉，就更方便了。在使用变焦距镜头时，因重量大一般都要固定在三角架上，以防止拍摄时抖动。快门速度也要高一些。

拍摄家庭饲养小动物，应该结合环境，表现出它们驯服善良、无拘无束、俨然家庭一员的样子。要仔细观察，等待时机．进行拍摄。

如拍摄小狗、小猫，要抓住它们活泼可爱，驯服温顺，神态可笑的特点进行拍摄。还要注意它们的皮毛颜色，选择适合的背景来衬托，不要被杂乱无章的背景所掩盖，如拍摄全黑或深色的动物，应选择明亮的背景，拍摄全白和淡色的动物，应选择深暗色的背景，这样才能突出主体动物的毛色。此外还可以配以适当的道具，如玩球和爬梯等，表现出它们的顽皮神态。也可以结合一些表演项目和一起玩耍的儿童或大人来拍，表现出与家庭成员和谐的环境。

拍摄鱼类

家庭饲养鱼类的拍摄，最好使用长方形的玻璃鱼缸，拍摄时可在鱼缸内再插上一块玻璃，将鱼赶到前面来拍摄，就可以拍到金鱼游动的场面。如果玻璃负缸表面产生反光或映出照相机的影子时，可在鱼缸两侧略加选挡就可避免。如果采用俯拍手法，可以用一个大号的浅盘或白色脸盆，将鱼放在浅水内，由上方进行俯拍，也能得到很好的效果。

拍摄鱼类可以在上方或两侧使用照明光源，金鱼，热带鱼在灯光的照射下，将显得更加美丽动人。

由于鱼缸和水面容易反光导致拍摄的不清晰，因此在拍摄时应使用偏振镜片置于照相机镜头前方，并旋转镜片及调整拍摄角度（呈45度夹角最佳）使得画面最清晰。但是偏振片有一定的减光作用，因此为了保证拍摄清晰，应在拍摄时将照相机放置在三脚架上。

拍摄鸟类

鸟类拍摄比动物拍摄更为困难，因为鸟很怕人，人一接近就会飞跳，很难在近距离内拍摄。有条件时可以使用变焦镜头。人距离远一些，或者隐藏起来只露出照相机镜头，把照相机装在三角架上耐心的等待，或者在一定范围内撤下一些鸟爱吃的饲料，当鸟来吃食时，抓住适当时机进行拍摄，拍鸟落地、飞翔，和鸟在枝上歌唱的镜头。

外景摄影的拍摄技法

外景摄影的照片，是所有摄影作品中，风格最为清新自然，而且广受人们喜爱的照片类型。加上每一位爱好摄影者拥有随处可拍的练习环境，所以，无论是业余或者是专业的摄影师，都将外景摄影的拍摄技法视为必修的课程。

在各种拍摄技法中，何以外景摄影的拍摄技法最容易学习，却也是最难精深的呢?这是因为，每一位初学摄影者都是在户外的自然环境中依自然的景观状态来学习基础摄影与基本曝光的。户外摄影的作品可依环境的自然状况而水到渠成地拍摄到，不需再费心去设计光的环境或者是背景、场景等拍照需要的条件，所以学习起来自然是毫不费事的。

但是户外摄影想要得到与众不同或者脱颖而出的优秀佳作，自然也是不容易的。因在户外常态条件下拍摄出来的照片，都是差不多的调子，人力难以改变大自然的环境而获得较佳的照片。户外光源虽然随处可得，拍照简易；但若想要得到张张完全满意的采光模式，则远比室内摄影棚可任意调整光源的拍照方式要困难得多。太阳的自然光源不可能听任我们的指使，我们只能尽量利用平时所学的知识，多去运用与掌握采光技术，以产生较佳的拍照效果。所以在不能随意控制户外自然光源的情形下，要想拍出超越常人的佳作来，自然是不容易的。户外摄影易学难精，其道理便在于此。

另外，在场景的运用及其他的拍照技术上也是同样的道理。如果简单地依原本状态来拍照，那当然是简易可得的。但若想要有过人之处，拍出卓越的摄影作品，则是相当困难的。因为大自然的场景与采光的情形同样不是人力可以去随意改变与更换的。所以，摄影师如何在户外取景、如何控制光源、如何修改景物，以合乎自己理想中的境界，这比在室内摄影棚中拍照更费周折。

外景摄影的拍摄技法虽然易学而难精，但是只要能循序渐进地把握住学习要领，在学会了以往的基础摄影学后，再进一步从构图入门、从采光奠基，进而从拍照的时机掌握诸项课程而逐渐深入，则要学好此项婚纱与艺术照摄影的外景拍摄技法，事实上也并非难事。

在我们已经明了外景摄影具有最容易拍与要拍得好也最困难的两大特性之后，就可根据此两大特性，来加以发挥与自我充实了，其具体的学习建议如下：

1．利用外景摄影最容易拍的特性来多加练习，我们已经知道，户外摄影随处可拍，而且可拍出不错的照片，所以在有安全性的自然保障之下，只要懂得基本曝光摄影理论者，几乎都可以成为一位不错的外景“摄影师”。而且若是单要求自然或者是公式构图类的一般性照片，人人都可以放心而大胆地拍摄。

2．多挑战拍起来也较为困难的照片类型，例如外景摄影中最难拍摄而且艺术品位较高的带景艺术类型照片。虽然这类照片在拍摄时，需在镜头选择、采光技术、构图设想、色彩计划等方面深具功力，但通过反复实践，可拍出有别于生活照或者是风景照的艺术价值较高的作品。

一旦拍摄者能突破这一摄影技术的瓶颈，则其完成的摄影作品在艺术价值上将达到较高层次，这将给拍摄者带来任何金钱也买不到的喜悦与骄傲。所以，摄影者累积了相当时日的拍摄经验后，应多向较难拍摄的类型挑战，以期达到摄影艺术更高的境界。

公式构图类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

简单地说，凡是以人像公式构图法拍摄出来的照片，即可称为公式构图类型的照片。也就是说在照片画面上，以人像为主，而在构图时，以人像的特写、半身、七分身或者是全身为主题所拍摄出来的照片，皆可称为公式构图类型的照片。这是婚纱与艺术照摄影中较次要但受市场欢迎的照片类型。

在拍照时，主题以外的背景与场景处理，可直接使用短景深模糊带过即可。在人像摄影中，这类照片是最简单易学的公式人像摄影。只要使用长焦距镜头(120型相机的250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，就可轻松地拍出此类型的照片。拍照时直接套用公式构图法，不必过多注意采光等其他摄影技术。唯一应加注意的是：经常变换人物的造型，以免流于平庸而无变化的构图。

由于此种拍摄法只借助于长焦距镜头的短景深功能以及公式构图法的效果，因此在摄影技术上的价值是较为平常的，向来无法得到摄影艺术上的高评价。但对于一般只讲究特写人像的消费者来说，这是最为理想的，也是最受欢迎的照片类型，所以专业人像摄影师也不能对此不屑一顾，应熟悉此类型照片的拍摄技法，以适应摄影市场的需求。

摄影市场反应与探讨

这是摄影市场上很受大家喜爱的照片类型，是婚纱与艺术照摄影中，具有商业代表性的照片。毕竟每位前往摄影公司的拍照者，都喜欢看见自己被拍成明星般的特写照片，而不是平时居家拍摄的生活照。所以在每套摄影专辑中，大部分消费者会挑选此类型照片，市场接受度居所有照片类型之冠。

拍摄重点技法说明

1．以长焦距镜头为主要拍摄镜头(120型相机的约250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，取其短景深功能。

2．依人像公式构图法的原则，直接框取特写、半身、七分身或全身之构图，大约是距离被拍者5—8步左右，即可轻易拍得。

3．曝光时，需依人像摄影的特点，多开1～2档光圈补偿，以使脸部质感较为亮丽。人物脸部的光线柔和亮丽，是拍摄此类型照片的重点。

4．为了制造亮丽的眼神，最好在人像前方置一块反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光点。

5．冲印时，最好依后加工处理技巧加上冲印柔焦处理，全面性的柔化肤质后，即可达到整张照片柔美漂亮的效果。

6．应多变换主题人物的造型或道具，否则拍照张数多时，视觉重点会毫无变化，构图、景深以及拍摄技术类同的缺点就会暴露出来。北京幸福恋人婚纱摄影出品

照片特性与风格剖析

简单地说，凡是以带景艺术构图法拍摄出来的照片，即可称为带景艺术类型的照片。画面上大都表现人像与景物两项内容。也就是说，拍照时画面不全以人像为主，而是更着重于人像与景物两者的双重表现，并从艺术创作的角度来诠释照片。它没有一定的构图、采光及其他的公式性技法，全赖拍摄者本身对于艺术摄影的造诣素养而赋予照片生命力。所以，掌握人像与景物双重艺术表现，是此类型照片最大的特征以及价值所在。由于该类型的照片需有超大的实际场景，所以是棚内摄影唯一较难表现的照片类型，只有在外景摄影时才容易完成。

拍摄此类照片，如果不能在构图、采光以及其他摄影技术上有所突破的话，则会拍成一般的旅游照片或是生活照片。艺术的成败与否往往只在一线之间，有一定摄影能力者都可体会到这一关键。然而如果构图能力很突出，加上采光及其他摄影技术处理得当的话，是能达到摄影艺术极高的境界的。所以说摄影师的拍摄功力在拍摄中起着决定性的作用。

摄影市场反应与探讨

具有一定艺术鉴赏能力的人都很喜欢此类照片的优美意境，但一般消费者不容易欣赏此类照片。因为此类照片的人像比例大都占不到画面的一半以上，没有一般通俗明星照的特写感觉，消费者大多不愿将钱花费在没有自己大头像的照片上。除非碰到深懂摄影品位者，否则尽量少拍此类型的艺术照片，以免因不受一般消费者的赏识而有严重挫折感，进而影响追求艺术表现的正确目标。

拍摄重点技法说明

1．设计好主题人像的造型风格，选择适合整体表现的场景，做好先期的主题与场景设计作业。

2．平时应多培养美学构图的能力，并在拍摄时拟定好主题人像与场景之间的整体构图计划，不可落入人像公式构图的俗套，而拍成特写类型的照片。

3．解析并运用现场采光情形，用加减运作的方法融入所要拍摄的人像主题，在场景环境中，控制采光的突出表现，而不落入一般纪念照的平光通病。

4．控制景深的长短，制造动人与高层次的景深表现，不可落入一般生活照的杂乱模式。

5．选择最适当的拍照时机按下快门，掌握住人像的生动感与景象的艺术感，拍摄出完美的人像带景艺术作品。

黑白套色类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

黑白套色类型的照片，是以黑白底片来拍摄的，在底片单冲显影出来之后，除了能洗出一般纯黑白照片之外，还能以彩色冲印的印相套色作业，在彩色相纸上套印出只有单一色调的有色照片。这一过程由一般的彩色冲印即可处理。而这些单一色调的照片，还可以在相同的彩色印相时，通过调色作业，而改成其他任何单一色调的照片，例如单红、单橙、单黄或单蓝等任何单一色调。此类型照片便是俗称的黑白套色类型照片。这类照片的单色感能给人较为独特的感觉，是婚纱与艺术照摄影中不可或缺的照片类型。

摄影市场反应与探讨

了解摄影的人都知道，黑白照片有其相当的耐看性，而且还能改成其他任何单色调的画面。所以此类型照片也深受市场欢迎。只是就婚纱摄影的角度来看，如果拍摄张数太多，会缺乏喜气感，所以应有适当的张数比例来给客户挑选。不可太多，也不可完全没有。

拍摄重点技法说明

1．拍摄此类型照片，最主要的是底片的选用，只要用黑白底片，即可冲印出此类照片的调子。

2．在拍摄的过程中，应注意背景与道具的色彩，以灰色系为佳，因为过黑与过白的背景、道具或服装会使照片冲印出来时产生全黑或全白的反应，这是拍摄黑白照片应有的常识。唯有在适当的灰色系时，经由彩色冲印所套印出来的单一色调，才会有丰富的层次表现。

3．在拍摄黑白照片时，正确控制曝光，可以得到漂亮的阶调。不可像一般人像常用的彩色负片拍摄法，经常以二档以上的曝光补偿。只有正确曝光，才可避免饱和的阶调流失。

4．目前市场上有ILFORD厂商生产的另一种底片，可以直接彩色冲印，不必经由黑白药水的手工显影过程，拍摄效果是一样的，是比较方便的底片。

5．经过拍摄、冲洗出来的底片，即可经由黑白冲印的洗相程序洗出纯黑白照片。或者是经由彩色冲印的印相套色程序，洗出单一色调的照片。

正片彩表现。其最大的特征便是画面上会产生极为鲜艳的色调，而且黑白反差极大，曝光宽容度也极负冲类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

正片负冲类型的照片，就是以正片来拍照，而在底片显影时，不用正规的E-6显影药水来冲片，改由一般负片用的C-41药水来显影冲片，因而使得原来正常的正片，变成了负片形态的底片，利用此种彩色片基得不到正常的颜色，而变为极端艳丽的色窄。是所有专业婚纱摄影与艺术照拍摄技法中，最难控制曝光的拍摄类型。

摄影市场反应与探讨

这类照片在拍摄的曝光控制上较为困难，但如果拍摄成功的话，画面便会显得独特而抢眼。因此无论是消费者的反应、或是一般专业摄影人士的评价都相当高。只是目前能拍好此类型照片的摄影师并不多，毕竟它不像一般专业人像摄影用的160度底片，有极大的曝光宽容度，反差也很低，很容易拍摄柔调人像。而且一般摄影师为了避免曝光和光比复杂，防止失败，构图上也多停留在较易拍摄的人像公式构图类型的特写照片。所以，时下消费者所拥有的此类型照片以特写构图类居多，较难有超越此构图的高层次作品。

事实上，此类照片在拍摄时，若能改用人像带景艺术类型构图来拍摄，加以掌握场景、采光光比以及色彩计划等技术，则作品的色彩与饱和度，都可超越人像公式构图类型照片的层次，达到人像摄影艺术的巅峰境界。

拍摄重点，技法说明

1．拍摄时的重点技法有二，其一为底片的适当选择(实际上是正片)。

在光源充裕的采光环境下，或是希望达到反差强烈以及人像质感完美的效

果时，可使用中、低感光度的正片来拍摄，例如使用64度及100度正片，可

以得到色彩相当饱和与艳丽的色调。只是此种感光度的正片曝光宽容度极

窄，光比控制稍不小心，便会曝光失败，呈现曝光不足的黑褐色或曝光过度

的死白色。

要避免曝光失败，或是希望得到反差柔和的照片阶调，则可以使用200

度或400度左右的正片来拍摄，目前市场上以200度幻灯片来拍的最多，因

它的曝光宽容度较宽，是较好拍且反差较柔的底片类型。另外应注意的是，

有些厂牌的正片经过此类冲片的异常处理后，会偏向极**调，或偏向洋

红、鲜绿等色调，当然这也与拍照时的色温有关。总而言之，摄影师应依自

己的喜好来调整，以获得理想的色调。

2．其二为光比的控制。在拍摄此一类型的照片时，整个画面各处的光比皆需计算完美，即亮部与暗部的反差最好不要超过三档，否则会形成极黑或极白的高反差现象，使画面失去了中间调色彩。尤其是在婚纱摄影中拍摄白色礼服时，若控光不当，则会只有死白色，而没有中间调的层次。整体的底片曝光最好能多开一档，以便在冲印照片时得到最饱和的色彩。最忌讳的是曝光不足，那会使照片形成很难看的暗咖啡色的色调。

3．在后加工处理时，尽量少使用冲印柔焦，否则极易在人像的脸部形成黑发部位的黑色渗透到白色部位，而成为极为怪异的现象。这是一般后加工处理时冲印柔焦的固有现象，只是在正片负冲类型的照片中，此现象更加突出地显现出来。

粗颗粒质感类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

粗粒质感类型的照片，就是照片画面上的影像粒子给人以粗糙的感觉，类似印刷放大时过网处理产生的特殊效果，有别于其他追求饱和、细致质感的照片类型。由于此类型照片的影像颗粒粗大，密度不够，所以黑白反差程度不大，照片的暗部不会显得太浓黑、亮部亦不会显得太苍白，整个画面的色彩与阶调平淡而柔和，是较为典雅而富艺术感的照片类型。

摄影市场反应与探讨

一般较独特而性格典雅的人，都能欣赏此类型照片的风格，学过摄影的风雅人士，也多对此类型照片情有独钟。但一些对于摄影与艺术缺乏理念的人，往往不能接受画面上粗糙的质感，会认为这是业余或非专业底片拍摄所致，甚至认为摄影者有偷工减料之嫌。所以在拍摄此类型照片时，最好能了解客户的艺术素养，以免弄巧成拙、徒劳无功。

拍摄重点技法说明

1．使用超高感光度底片拍摄法：这是最简易的求得影像粗糙颗粒的方法。爱好此类照片者，拍摄时可以选用高感光度底片，如800度或1600度左右的软片，使用135mm相机来拍摄，放大时的效果会更为明显。冲洗相片时，由于其底片的感光乳剂本身已是高感光度的粗糙颗粒，所以自然能得到比一般底片还要粗糙的影像。而且小型底片放大成大照片时，其粗糙粒子的现象会更为明显（135胶卷的好处…………）。

2．使用底片增感显影法：即利用400度左右的可增感底片来拍摄，并且故意曝光不足二档左右，其曝光不足的部分由底片显影过程中增加显影的时间来补偿。因底片在显影液中时间加长，便会形成感光粒子粗化的现象，这就是一般常用的增感显影法。使用此方法者，需记住拍照时曝光不足的确切档数，以便请冲印公司依公式补偿回来。由于目前各厂家推出的新型底片皆有相当细致的影像品质，故此种增感显影法显得效果不佳了；但在以往，—这却是摄影界最常用的技法。

3．高倍率放：即利用底片高倍率放大时会使影像颗粒粗大的特性，来达到粗粒质感的效果。一般底片放大或者是放大倍率达两倍以上时，则必因放大而使影像颗粒粗大，且在高倍放大时，肉眼就能明显地看出来。

4.还可利用粗劣镜头、纲目屏晒印等技法来求得相同粗粒质感的照片。无论采用何种方法，拍摄时曝光最好能稍微不足一档，这样冲印出来的照片会更富粗粒感。（狗头可以派上大用场了~~~）

恒灯补光类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

在户外黄昏、日出或是光线较为微弱的采光环境下，必须采用补光的方式，才能拍出完美的人像照片。如果使用一般闪光灯来作为补光光源，由于其散射光面积过大，画面气氛感就会不足。专业摄影师一般使用3200K的恒灯来作为聚光式的补光光源，这种色温偏黄的聚光式恒灯投射出来，会形成主题脸部较明亮偏黄，而背景较暗偏自然色的特殊感。因其色温与光比的表现与众不同，所以是户外摄影时经常采用的采光技法，用这种方法拍摄的照片一般称为恒灯补光类型照片。

拍摄重点技法说明

1．拍照时机：此类型照片在日出或日落前后一个小时左右拍摄，效果较为完美。此时的天空或环境状态是属于光值不高的采光情形，人工光源的补光效果才能表现出来。在树林里及光度不佳的场所，运用此种打光技法，也较为理想。

2．准备聚光式恒灯器材：可以购买录影用的直流电太阳灯，但其灯罩需改为可以调整投射面积的四叶罩板，否则其光源散射面积太大，会有一般，闪光灯的缺点。还可以利用汽车车前灯来替代，其聚光投射的效果也不错，只是光值弱了一些(一般为50W的石英灯)，拍照时需增加曝光时间来补偿，或是改换较大功率的石英灯泡。

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